对“天葬”的了解，也许是通过很久之前的文章或几张照片，早就听说有摄影专题画册，但却没有看过。让我激动和向往这一藏族葬俗的，是那年九月，我的一位朋友的妹妹——一个插班大连医科大学学习摄影只有两个月的年轻女孩儿，随班级到甘南创作，竟然拍到了“天葬”，数量之多，距离之近，画面之真切，记录之真实，让我这个中国民俗摄影协会的硕学会士既激动、羡慕，又嫉妒、耳热。真想马上自己也能到那向往已久的神奇土地上，去感知生命，去体味那天人合一，乐天知命的境界。

ID：107189-01864 天葬　　图片来源：CCN传媒图片网 樊甲勇

 
　　2002年，组织宣布我转业，即将结束自己的军旅生涯，十九年来，终于有一个自己的假期，于是与本溪的三位影友和北京的一位影友，相约到四川摄影创作。

　　2月16日，农历正月初五，我们从北京驾驶切诺基越野车出发，一路上经河北、山西、陕西、甘肃，2月23日中午12点30分，到达了郎木寺。

　　郎木寺，位于甘肃碌曲县城南86公里的郎木寺乡，地处甘、青、川三省交界的白龙江源头，小镇被甘肃和四川两省一分为二,位于四川的格尔底寺与位于甘肃的郎木寺咫尺相望。“郎木”在藏语中是“仙女”的意思，因其山洞中有一岩石酷似玉女而得名。郎木寺为甘丹寺第五十三任甘丹赛赤坚赞桑盖大师，于藏历第十三胜生土龙年（公元1748年）创建。寺内陆续设立了闻思、续部、时轮、 医学、雕版印经等五所僧学院、僧侣近千人。“十年动乱”中殿堂、佛塔及无数珍贵依止圣物全部被毁。藏历第十六胜生铁猴年（公元1980年）重建，先初步建成经堂、藏经楼、弥勒殿、金瓦殿、长寿殿、护法金刚殿、马头明王殿和遵圣塔、禅和塔等十余座建筑，另建有赛赤寺活佛寝宫，及僧舍近百院。

　　由于农历的正月十二，正赶上藏历正月的毛兰姆法会，明天正月十三是晒佛日，来自甘肃、青海、四川和内蒙的藏民，以及全国各地的旅游和摄影人，让不大的小镇人头攒动，车来人往，旅馆也因此非常紧张，连续找了三个旅馆全部客满，最后找到鸿雁宾馆，刚好有一个五张床的大屋，30元/人/床/日。安排完住的地方，找一家清真饭馆吃了今天的第一顿饭——每人一碗烩面块儿。

 
　　吃完饭，开车去踩点儿，我最关心的依然是“天葬”。在寺院的山坡上，让一位年轻的喇嘛带路去天葬台。车穿过郎木寺的小路，向寺院后的山上开去，山路很窄很陡，弯弯曲曲，凹凸不平，3500米的海拔，让国产的切诺基车直喘粗气，陡一些的坡路，大家只有下来推车，约有3公里的路程，开了有20多分钟。车转过一段山岗，向右转上到一个平缓的山坡位置，顺着左侧的岔道，一条较直的路直通一道山脊——山脊下便是天葬台。 

　　蓝天白云下，经幡在山腰飘舞，呼啦啦的声音仿佛在诉说着每一个生命的历程；玛尼石静静地注视着远方的雪山，注视着归于自然的天堂中的灵魂；天葬场上依然光闪闪的刀斧，骄傲着自己完成的使命；石坫木坫上，每一道深深的印痕，都是一首如诗的音节；散落的衣物、白骨，在风中，在阳光下,在空气里慢慢地融入泥土…… 

　　天葬台距离郎木寺赛赤寺院约300米，位于寺院的西北部，距今已有400多年的历史，是安多地区最大的天葬台之一。

 
　　“天葬”在藏语中的意思是“施鸟”，即将尸骨尽数喂于鸟——秃鹫。天葬并不是藏民族祖宗承传的本土仪式，据史籍记载是11世纪末12世纪初，入藏区创立希解和觉宇两教派的印度和尚帕丹巴桑吉带来的。天葬的内在含义源于佛教，佛教的利他思想以救助芸芸众生为根本，人死了，灵魂已从中剥离，肉体虽说没用但不能浪费，把肉体施于秃鹫，秃鹫吃饱了就不会再去伤害弱小的动物了。

　　我们几个人都是第一次到天葬台，天葬台的肃穆给人以神秘，但丝毫没有恐惧感，只是脚下的每一寸泥土，让我把脚步放得轻轻的，相机的快门好似也感到了每一次按下的份量,几个人一脸的庄严,不再有刚才推车时的说笑,我在心理默默的祈祷和祝福那些从这里升入天堂的灵魂。

　　从甘肃和山东来的摄影人，也来到天葬台，交谈中，他们讲明天可能有天葬。我们的运气真的有这样好吗？

　　第二天早上7点钟起床，开车上山，五个人留下两人在山下拍晒大佛，我和另外两人上山拍天葬。按着昨天询问的天葬的程序，在寺庙前超度死者的地方，等了一段时间后才得知运死者的车已经上山了，匆忙中，开车往山上的天葬台走。来到天葬台，死者已经从车上搬下来放到了天葬场，经幡前已经燃放起“煨桑“的桑烟（把糌粑和柏树枝一起烧），秃鹫已在桑烟的召唤下等待在山脊上，诵经的喇嘛和同村帮忙的藏民站立在卡车旁，等待着天葬师的到来。

 
　　天葬的仪式其实在病危的人弥留之际就开始了，家里人把喇嘛请到家里做法事，念送气经。人死后将死者衣服脱光，头挨膝盖，捆成胎儿状，表示怎样来人世还怎样离开。送葬的日子由喇嘛占卜决定，一般是3天、5天或7天，单数为吉祥,不用双数。天葬时，把死者先送到寺庙的经堂前，让寺庙的喇嘛念“颇瓦“经超度，据说这个经非常灵验，念完后，头顶天灵盖会出现一个小洞，按世间的说法，这人的灵魂出窍，灵魂尽快离开了死者躯体。按佛家的说法，这人的神识即从那里去投生了。送死者去天葬时一般直系亲属都不去，是怕亲人伤心，会让死者牵挂，影响死者的轮回升天。

　　8点35分，一辆吉普车直接开进天葬场，车上下来四个人，他们就是天葬师（藏民也叫他们宰把手）。下车后，他们径直走到面朝地头朝天葬台的死者，取出身上携带的工具，熟练的开始了工作。喇嘛在燃放的桑烟旁念着“度亡经“。秃鹫一步一步的从山脊上走下来，临近了，便展开翅膀飞到天葬师的身旁，分享着自然的恩赐，并把死者的灵魂带到天国，把生者的希望带向遥远。

 
　　藏民们认为,天葬时,秃鹫来得越多越好,尸骨吃得越干净越好，越有利于死者亡灵的超度，有利于死者家人的安康．因此，天葬师非常负责的把死者的肉割的很碎，骨头拌上糌粑（把青稞麦炒熟磨成面，加上酥油茶或青稞酒的拌合物），用小斧反复砸的细碎，这样才会让秃鹫吃得非常干净．天葬台上又陆续来了五六个摄影人，由于我们的到来，秃鹫落到天葬场的很少，即使离得很远，秃鹫依然对我们的汉族服装看的非常清楚，依然会以为我们手中的长枪短炮是武器。心中有一种负疚感，于是动员大家离得远一些，再远一些，躲到草丛后，躲到车后面。藏民还是友好的，当我们主动离开天葬场再次返回，只有我们三人时，一位藏民主动把藏袍脱下来，穿到了我的身上，使我真正走到了死者的身边，走到了忙碌的天葬师的身边，走到了秃鹫这一神鸟的身边，超近距离的体验到了生命归于自然的真谛，体验到了天人合一的哲理。生与死近在咫尺，名与利又在哪里？

　　藏族有一句谚语说“对夏日格不能扔石头，对父母不能恶语。“秃鹫，藏语称为”夏日格“。可见，秃鹫在藏族人心目中的地位与长者等同，秃鹫是走向自然回归的使者，是走向天堂的阶梯。

　　目睹和拍摄了天葬的全过程，在心灵深处，除去那对藏族人面对死亡所表现出的大气的叹服外，更多的还是面对人生的思考，面对生死的理解，面对名利的自嘲。

　　源于自然，归于自然。乐天知命，一切都会让你轻松的找到一个真实的自己！

友情提示：
 　１、到郎木寺可从兰州出发，约４８０公里，中途住合作或碌曲。开车最好是越野车，如果不开车，最好是几个人在兰州租车，兰州到郎木寺每天有公共汽车。

 　２、藏区许多天葬台是不允许进入的，只有郎木寺的天葬台是开放的，参观门票１０元，天葬台下有售票处。赶上天葬，应尊重藏民的风俗，不可强行进入。

 　３、郎木寺天葬台海拔约３５００米，最好乘车上山，步行需量体力而行。天葬一般是早晨，要早起床有提前量。既要看缘分，也要勤于联系，不然有天葬也赶不上拍不到。

 　４、摄影最好备有长焦距镜头，旅游要准备望远镜。不要穿着鲜艳的衣服。

 　５、到郎木寺最好是正月，可以在短时间内看到晒大佛、酥油灯会、跳神、转香巴等藏族民族节日活动。住的宾馆招待所较多，价格也较便宜。节日期间要早到达早住入，计划要有提前量。饮食兼有甘肃四川特色，但青菜较少，主食不够丰富。可适当准备一些维生素类药品。 (CCN传媒图片网 高学森)